Выращивание Картофеля ⋆ На земле

Выращивание картофеля с соблюдением правильной агротехники — залог высокого урожая. Картошку по праву можно назвать одной из самых популярных и даже легендарных культур, возделыванием которой занимаются практически все владельцы огородов и дачных участков. При этом большинство из них считает, что знают все о выращивании картофеля.

Однако выращивание картофеля имеет целый перечень особенностей и предусматривает применение определенных агроприемов. Как показывает практика, правильно вырастить хороший урожай крупных клубней не так просто.

С этого момента расскажем подробнее обо всех этапах технологии выращивания картофеля на своем огороде.

Характеристика культуры

Картофель конечно, является полезным и питательным продуктом, который входит в ежедневный рацион питания. Его варят, жарят, используют для выпечки, салатов, для приготовления чипсов. В клубнях много витаминов и минеральных веществ. В результате его выращивают повсеместно, во всех странах, на всех континентах. В связи с этим возникают вопросы. Во-первых, что представляет собой картофель? Во-вторых, какими характеристиками он обладает? И Какова история его распространения?

Растение травянистое. Куст может быть раскидистым или компактным. Культура размножается небольшими клубнями или семенами, которые формируются в плодах. Высаживают их прежде всего в плодородный, влажный грунт. Культура теплолюбивая. Клубни и травянистая часть не переносит даже небольшие заморозки. Каково ботаническое описание растения:

Описание растения

стебель у картофеля во-первых толстый, мясистый, покрыт тонкой защитной оболочкой. В высоту он вырастает на 1 м. В дополнение часть стебля находится в грунте и пускает ростки, которые достигают в длину 50 см. Верхняя часть стебля даёт побеги, ветки, на которых формируются листья;
листья тёмно-зелёного оттенка. Боковые листья парные, одинаковые по размеру. Между ними формируются более мелкие пары. На верху ветки располагается крупный непарный листок;
стебель выпускает цветонос. Цветки пятилепестковые, небольшого размера, могут быть белыми, фиолетовыми, розовыми. В одной чаше находятся и тычинки, и пестик. Опыление производится насекомыми и ветром;
после периода цветения в чашечке формируется плод. Это ягода, в которой находятся семена. Их используют для посева, но по большей части только в селекционных хозяйствах;
подземная часть стебля выпускает столоны. Это боковой побег. На концах столонов формируется утолщение, которое в период вегетации увеличивается в размере. Это и есть клубень;
внутренняя ткань клубня состоит из гранённых клеток, которые наполнены крахмалом. Снаружи мякоть покрыта тонкой защитной оболочкой, которая становится твёрдой и толстой в период дозревания при хранении.

Специалисты утверждают, что интенсивность цветения картофеля никак не влияет на урожайность культуры. Отсутствие цветков означает, что растение не даст семена. Корнеплоды развиваются в грунте и никак не связаны с соцветиями.

Тем не менее, огородники должны обратить внимание на образование цветков. По ним определяют, что растения развиваются с некоторыми патологиями. Возможно, корнеплодам не хватает влаги, тепла или питательных веществ.

Условия для хорошего урожая. Технология выращивания картофеля

Готовим почву. Выращивание картофеля

Картофель нельзя назвать прихотливым растением. Бесспорно, это культура, которая умеет хорошо приспосабливаться к почвенным условиям. Однако, он остро реагирует на уплотнение и переувлажнение почвы. Задача подготовки почвы состоит в том, чтобы обеспечить благоприятные условия для роста и развития растения, а также обеспечить оптимальный питательный и водно-воздушный режимы.

Несомненно агротехнические операции должны быть направлены на обеспечение для развития картофеля оптимальной структуры пахотного слоя.

Требования к подготовке почвы:

1. Обеспечить мелкокомковатую структуру почвы до посадки; устранить высокую плотность почвы на уровне плужной подошвы, необходимо создать условия для беспрепятственного проникновения корней картофеля в пахотный и подпахотный горизонт;
2. Равномерно распределить органические остатки навоза, предшественника культуры в почве;
3. Спровоцировать рост сорняков к прорастанию, провести мероприятия к их уничтожению механическим способом, а именно дискованием и культивацией;
4. Сохранить почвенную влагу, дать возможность накопить осенне-зимнюю влагу и сохранить ее к моменту посадки картофеля;
5. Сформировать соответствующие гребни для роста растений картофеля, создать условия для беспрепятственной механизированной уборки клубней;

Несмотря на неприхотливость культуры, существует прямая зависимость урожайности от водопроницаемости и плотности почвы (Таб.1)

Таблица 1 Влияние порозности почвы на ее водопроницаемость и урожайность

Плотность почвы	Водопроницаемость мм/мин	Урожайность, т/га
1,12	0,73	35,3
1,23	0,23	28,3
1,32	0,09	27,2
1,43	0,02	21,5

С целью повышения качества урожая в последние годы набирает популярность применения систем сепарации гребней для обеспечения свободы пахотного слоя от комьев и камней.

Основные мероприятия предпосадочной обработки почвы включают:

1. Измельчение и заделку стерни предшественника в почву;
2. Соблюдение севооборотов, исключать посадку близкородственных культур, а также ежегодную посадку картофелю;
3. Внесение исключительно минеральных удобрений, так и внесение органических повышает опасность засоренности поля сорными растениями;
4. Химическую борьбу с сорняками;
5. Вспашку (на тяжелых почвах с осени, на легких с весны);
6. Нарезка пред посадочных гребней (весной с целью быстрого прогрева);
7. Проведение пред посадочное боронование и культивацию.

Вышеперечисленные мероприятия не стоит проводить по шаблону, так как любому земледельцу необходимо учитывать почвенно-климатические условия региона и климат каждого года.

Таблица 2 Виды обработки почвы под картофель

Мероприятие	Легкие почвы	Среднетяжелые почвы	Тяжелые почвы
1	2	3	1	2	3	1	2	3
Зяблевая вспашка мелкая:	*			*	*	*	*	*
Зяблевая вспашка глубокая					*	*	*	*
Нарезка гребней (осень)							*
Вспашка (весна)	*	*	*	*					*
Нарезка гребней (весна)		*
Культивация и боронование			*			*		*
Культивация в два следа					*
Посадка	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Для выращивания картофеля не подходят засоленные и щелочные почвы. Идеально подходят суглинистые почвы, с хорошей влагоемкостью. Следует обратить внимание на pH почвы, норма которого 5.2-6.4.

Сажают картофель весной, а вот подготовкой почвы следует заняться уже осенью: очистить от пожнивных остатков предшественника методом дискования, заняться глубоким рыхлением на глубину до метра – в зависимости от структуры почвы и лущением почвы.

Посадка картофеля

Урожай картофеля напрямую зависит от продуктивности каждого главного стебля на каждом отдельном растении. Учитывая среднюю массу посадочных клубней, а также их размер, площадь питания растений варьируется от 0,13 до 0,27 м², а кол-во растений составляет от 43 до 59 тыс. растений.

Таблица 3. Схема посадки картофеля

Масса семенных клубней, г	Расстояние между растениями в гребне, см	Урожайность, ц/га	Кол-во клубней на кусте
39	21	423	9
79	39	378	17
119	59	428	24

Как удобрять?

Картофель является требовательной культурой к содержанию элементов питания в почве. Для высоких показателей урожая и его качества очень важно обеспечить доступное для картофеля содержание элементов питания в пахотном слое. При планировании урожайности стоит учитывать вынос элементов питания картофелем, восполняя тот объем элементов, в которых нуждается картофель при наличии результатов агрохимического анализа.

Таблица 4. Вынос элементов питания картофелем

Картофель	Вынос питательных веществ ДВ кг на тонну
N	P₂O₅	K₂O	MgO
Клубни+ботва	4,6-5,6	1,6-2,1	7,5-9,1	0,09-0,16
Поздний, клубни	3,2-3,8	1,3-1,7	5,6-6,7	0,04-0,12
Ранний, клубни	4,8-5,9	2,1-2,6	8,1-9,8	0,1-0,21

В последнее время на производстве исключают внесение навоза, так как использование навоза провоцирует изобилие роста сорных растений и вспышки эпифитотия в посевах картофеля.

Элементы питания на прямую влияют на качественные и количественные показатели картофеля (Таб.5).

Таблица 5. Свойства элементов питания на количественные и качественные показатели клубней картофеля*

Показатель	Элементы питания
N	P₂O₅	К₂О	MgO	CaO	В	Mn
Урожайность	+++	+++	++	++	+	+	+
Углеводы	–	++	°	+	+	°	°
Белки	++	++	+	–	°	+	+
Органические кислоты	—	+	–	°	°	°	°
Форма и размер клубней		++	++
Устойчивость к болезням	– –	+++	+++	++	++
Устойчивость к механическому воздействию	– –	++	++	+	+
Вызревание	– – –	+++	+++	++	+	+	°
Плотность кожуры	–	+	+	°	°	°	°
Заживление повреждений	– –	++	++	°	°	+	°
Лежкость	– –	+	++	+	°	+	+
Устойчивость мякоти к пятнистости	+	°	++	++	+	+	+
Устойчивость к изменению цвета сырой мякоти	– –	°	++	°	°	°	°
Вкус	–	+	+	°	°	°	°

Условные обозначения*: + – минимальное положительное влияние; ++ – положительное воздействие; +++ – сильное положительное влияние; ° – влияние отсутствует; – – минимальное отрицательное влияние; – – – отрицательное воздействие; – – – – сильное отрицательное влияние.

Боремся с сорняками. Применение гербицидов при выращивание картофеля

Широкорядная культура картофеля, имеет очень низкую конкурентоспособность на ранних фазах развития до смыкания ботвы в рядках, что приводит к подавлению роста и развитию культуры. В фазе всходов наличие уже 4-6 сорняков на м² или 5-6% засоренной площади, без мероприятий по борьбе с сорняками снижает урожайность до 80%. Так же необходимость борьбы с сорняками обуславливается и потому, что среди сорняков есть промежуточные хозяева, несущие в себе возбудителей патогенов картофеля. В поздних сроках засорения, как правило в фазу вызревания, затрудняется уборочная кампания с/х техникой.

По видам борьбы существуют два способа: механический и химический способ.

Механический способ борьбы начинается с культиваций поля и создания возвышенных гребней. Однако не на всех видах почвы удается бороться с сорняками механическим путем. Для борьбы с сорняками используют плоскорезный окучник, крутящиеся мотыги, рядковые фрезы, мотыги с окучивающими лапами, скребцы окучники и т.п.

При химическом способе борьбы применяют следующие сроки внесения гербицидов:

• Довсходовый;
• Послевсходовый в фазу всходов 6-9%;
• Послевсходовая обработка, когда высота картофеля достигает до 20 см.

При первых двух сроках внесения применяются почвенные гербициды на основе просульфокарба и метрибузина. После всходов применяются гербициды селективного действия через листья на основе метрибузина, МЦПА, римсульфорона.

При внесении гербицидов, почвенного действия стоит учитывать:

• Оседание гребней;
• Глубину посадки клубней, чтобы гербицид не попал в точку роста картофеля;
• Структура почвы должна иметь мелкокомковатую структуру, и достаточную влажность для обеспечения гербицидного, защитного экрана.

При использовании гербицидов нужно сделать перерыв для сокращения полива картофеля на 4-5 дней. Так же при повышении качества использования гербицидов необходимо учитывать исправность техники и чистоту баков опрыскивателя.

На последней фазе развития картофеля, перед уборкой, используются гербициды контактного действия на основе диквата в качестве десикации, для ускорения периода вызревания. Это актуально в регионах с влажным климатом, где культура не успевает вызревать к моменту уборки.

Уборка урожая

При уборке картофеля важно учитывать минимизацию потерь и повреждения клубней. Поздние сорта картофеля, за исключением ранних убирают уже с полным вызреванием кожуры клубней. Применение комплекса техники. Необходимо учитывать резерв техники и проработку запасных путей на случай ее поломки. Так как погодные условия ближе к осени ухудшаются, уборочная компания должна быть произведена в сжатые сроки. К благоприятным условиям уборки относится малая вероятность атмосферных осадков. Температура воздуха и почвы не должна быть ниже 10° С. Влажность почвы не должна превышать 70% от влагоемкости почвы. Картофель убирается с помощью копателя или картофелеуборочными комбайнами.

Хранение картофеля

Инспекция перед закладкой

Перед закладкой в хранилище картофель должен пройти инспекцию. Инспекция заключается в наличии приемного бункера, системы транспортеров, где находятся работники, которые контролируют отсутствие лишней земли и пожнивных остатков. Потом картофель попадает в сортировочный бункер, где он распределяется по фракциям, отделяется лишние остатки, и далее картофель попадает в хранилище.

Лечебный период

Первые 10-15 дней у картофеля идет лечебный период. В этот период поддерживается высокая температура и происходит постоянный обдув навала изнутри благодаря воздушным рукавам, проходящим по полу хранилища. При уборке картофель может быть поврежден, если его заложить на хранение в таком виде и не пройти лечение, то картофель среди зимы сгниет, что приведет к большим потерям. Температура при лечении картофеля составляет 10-15 градусов.

После лечебный период

После лечебного периода происходит плановое снижение температуры в хранилище. Поддерживается обдув, и каждый день идет снижение температуры, пока она не составит 0-2 градуса. Образуется пробковый слой на местах повреждений. В течение периода хранения идет контроль температурного режима и уровня кислорода. Содержание углекислого газа не должно превышать больше 50 ppm.
Если идет повышение, то проводится проветривание. Если не произвести проветривание, то произойдет активация патогенных болезней картофеля.

Как выбрать сорт для выращивание картофеля

Сорт картофеля, выращиваемый на огороде, необходимо менять каждые пять лет – это мнение специалистов. Если этого не делать, то урожайность начнет падать, картофель будет становиться все мельче, снизится его устойчивость к болезням и вредителям, и в конце концов вы поймете, что зря тратите силы и время на обработку участка. В нашей статье вы найдете рекомендации, где и какой сорт картофеля выбрать для дачного или приусадебного участка, а также условия выращивания картофеля. Районы выращивания картофеля в России.

Выращивание картофеля в теплице

Выращивать овощи в теплице намного дороже, чем в открытом грунте. Поэтому имеет смысл сажать картофель по такой технологии лишь в двух случаях:

для получения урожая молодой картошки в те месяцы, когда в открытом грунте это невозможно;
если климатические условия не позволяют вырастить картофель в открытом грунте.

К примеру, в северных регионах лето слишком короткое и зачастую ненастное, поэтому картошка не успевает дозреть. На юге, наоборот, из-за летней жары поздно посаженные клубни преждевременно прекращают рост, а посадить их в открытый грунт раньше мешают заморозки.

Чтобы сократить расходы на выращивание и освободить место для других культур, в теплицах сажают в основном скороспелые сорта: сверхранние и ранние. При посадке в начале весны в неотапливаемых теплицах необходимо учитывать степень морозоустойчивости сорта.

Наилучшие результаты при выращивании в теплицах показывают сорта: Приекульский ранний, Харьковский ранний, Жуковский ранний, Удача, Брянский ранний, Альянс, Новинка, Искра, Домодедовский, Горизонт, Импала, Адретта, Агаве, Тирас, Ароза, Лаура, Киранда.

Выращивание картофеля в отапливаемые теплицы

В отапливаемые теплицы картофель в основном высаживают или в конце августа (для получения урожая к Новому году), или в конце февраля – начале марта. Летом в теплице жарче, чем на улице. Если нет возможности снизить температуру в помещении, картошке будет комфортнее в открытом грунте. Кусты, посаженные в декабре – январе, нуждаются в искусственном освещении: из-за слишком короткого светового дня они будут медленно расти.

Отборка клубней

Для посадки в теплице отбирают клубни массой 80–100 г (немного крупнее, чем для открытого грунта). Бич всех теплиц – грызуны и медведки. Поэтому клубни, предназначенные для посадки, сразу же после выкапывания начинают озеленять. Для этого картофелины моют в проточной воде, отбраковывают больные, затем раскладывают в один ряд на свету и в течение двух недель каждый день переворачивают таким образом, чтобы они равномерно позеленели. Вредители редко грызут клубни с высоким содержанием соланина. Позеленевший картофель лучше хранится, но непригоден в пищу.

Проращивание

За 30–40 дней до посадки картошку начинают яровизировать (проращивать). Природу не обманешь: нельзя сократить период вегетации. Зато можно сделать так, чтобы клубни провели в теплице меньше времени, благодаря чему сократятся расходы на отопление.

Картошку укладывают в ящики в один–два слоя и несколько дней выдерживают при температуре от +18 до 26 °C. Когда проклюнутся ростки, посадочный материал переносят в более прохладное место (12–18 °C). Каждые 5–7 дней картофель переворачивают. Через две недели, когда ростки достигнут длины 1 см, на дно ящиков насыпают слой (толщиной 5 см) влажных опилок или земли с торфом, раскладывают картофель в один слой и засыпают его землёй. Раз в 3–4 дня субстрат в ящиках увлажняют с помощью пульверизатора. В результате у клубней появятся не только ростки, но и корни.

Ящики можно ставить друг на друга. Если места мало, посадочный материал размещают в несколько слоёв, пересыпая землёй или опилками. Но в этом случае корни картошки переплетутся между собой, и перед посадкой сложно будет разделить два куста.

Подготовка грунта

Землю в теплице готовят так же, как и при посадке в открытый грунт: удобряют торфом, навозом, золой. Если теплица частично отапливаемая, то обогрев начинают за 5–6 дней до посадки.

Картошку сажают, когда температура почвы на грядках будет не менее +5 °C. Существует две схемы посадки:

ширина междурядий – 60–65 см, расстояние между кустами в ряду – 25–30 см;
ширина междурядий – 80 см, грядки сдвоенные, расстояние между кустами в ряду – 25–30 см, расстояние между рядами – 30 см, кусты располагаются в шахматном порядке. Такая схема предпочтительнее, если в теплице есть система капельного полива: в этом случае ленты или трубы укладывают в центре грядки. Одна лента служит для орошения двух рядов.

Глубина посадки – 6–7 см. В ямки обязательно закладывают удобрения: перепревший навоз или компост (их можно заменить старым высушенным куриным помётом), луковую шелуху, яичную скорлупу, золу. Иногда для экономии площади в широких междурядьях (80 см) сеют редис или шпинат.

При посадке картофеля в теплице клубни нельзя разрезать, так как запах свежего сока привлечет вредителей.

Обработка клубней

Посадочный материал обеззараживают раствором медного купороса или марганцовки. Более сильное средство, отпугивающее всех паразитов – препарат «Престиж». Сторонники органического земледелия предпочитают обрабатывать клубни средством «Байкал ЭМ-1». Этот биопрепарат не только предохраняет картошку от вредителей, но и стимулирует рост кустов. Средство хорошо зарекомендовало себя даже в крупных фермерских хозяйствах. Для борьбы с медведками и личинками майского жука применяют биопрепарат «Боверин».

Полив

Если в теплице есть система капельного полива, то орошение начинают, когда всходы достигнут высоты 10 см. Полив с помощью ведра или шланга проводят, когда почва высохнет на глубине 7–8 см. Всего понадобится 2–3 полива. Одновременно с поливом проводят подкормку перебродившим раствором коровяка, настоем крапивы или минеральными удобрениями. В теплице поддерживают температуру от +18 до 20 °C, в период бутонизации и цветения повышают до 21–23 °C, а когда цветы опадут – вновь снижают. Перед бутонизацией кусты окучивают. Допускается замена этой процедуры мульчированием.

Если на каком-либо растении появятся признаки фитофторы – его следует немедленно уничтожить, поскольку картошка в теплице очень восприимчива к грибковым болезням.

Если нет мороза, днём в солнечную погоду теплицу обязательно проветривают. Чтобы весной внутрь помещения не проникли проснувшиеся от спячки колорадские жуки и другие насекомые, форточки лучше закрыть москитной сеткой.

Для получения высокого урожая полив и подкормка обязательны

После сбора урожая в теплице можно сажать огурцы, капусту, другие овощи, но ни в коем случае не паслёновые.

Выращивание картофеля в неотапливаемых теплицах

В неотапливаемых теплицах ранний картофель сажают только весной. Американский овощевод Элиот Коулман, которого на родине называют «чародеем зимних овощей», получает рекордные урожаи в неотапливаемой теплице, покрытой одним слоем плёнки.

Советы от мистера Коулмана:

неотапливаемую теплицу нужно расположить с запада на восток;
под остроконечной крышей теплее, чем под куполом;
картофель сажают не раньше, чем световой день станет длиннее 10 часов;
грядки в теплице укрывают спанбондом, натянутым на металлические или пластмассовые дуги (закрепляют обычными бельевыми прищепками).

В таких условиях температура на грядке будет на 12–13 градусов выше, чем на улице. В Крыму раннюю картошку можно сажать в конце февраля, в Сибири – в начале или середине апреля.

Клубни проращивают точно так же, как и для посадки в отапливаемых теплицах, и сажают по той же схеме. Если нет дуг – грядки рекомендуется просто укрыть спанбондом. Если ударят сильные заморозки, листочки, коснувшиеся полотна, замёрзнут. Чтобы этого не случилось, в ряду через каждые 50–60 см бросают щепотку пророщенных зёрен ячменя и слегка присыпают землёй. Этот злак растёт быстрее картошки, а его крепкие стебли приподнимают спанбонд, создавая защитный купол.

Выращивание картофеля. Посадка под зиму

При этом способе картофель сажают глубокой осенью, при первых заморозках. Глубина посадки – 15–20 см. Клубни должны быть хорошо озеленены, но ни в коем случае не пророщены. Лучше брать не сверхранние, а ранние или даже среднеспелые сорта, отличающиеся морозостойкостью: Невский, Луговской.

В ямки, кроме других удобрений, обязательно бросают перепревший навоз, а сверху присыпают землёй. На эту «подушку» укладывают клубень и также присыпают разрыхлённой землёй. Когда картошка посажена, грядку укрывают трёхслойным «одеялом»:

нижний слой – сосновые ветки (для дренажа);
средний (толщиной 15–20 см) – солома или сено;
верхний – спанбонд.

Зимой рекомендуется набросать на грядки побольше снега. Как только весной почва оттает, начнёт формироваться корневая система картофеля. До появления всходов нужно убрать мульчу, установить над грядкой дуги и натянуть спанбонд. Когда всходы достигнут 10–15 см, их засыпают мульчей. Ранний картофель в теплице созревает намного раньше, чем в открытом грунте.

Выращивание картофеля. Сорт для открытого грунта

Для того чтобы подобрать сорт для разведения на своем огородном участке, сперва, нужно разобраться с тем, какие вообще бывают модификации картофеля. А уже исходя из этого определять для себя самые лучшие варианты с учетом свойств климата региона, в котором будет осуществляться разведение этой культуры.

По цели применения

Итак, в зависимости от использования, картофель имеет ряд основных разновидностей:

Столовые. Растятся исключительно для применения в кулинарии. Главное отличие от остальных картофельных видов — превосходные вкусовые свойства картофельных клубней.
Кормовые. Исходя из наименования, уже можно понять назначение таких сортов: они используются исключительно в роли дополнительного источника пищи для животных вследствие содержания в них большого количества белка.
Технические. Применяются исключительно в пищевой промышленности: используются для изготовления спирта и крахмала.
Универсальные. Могут быть использованы в роли одной из трех выше представленных альтернатив.

По вегетативности

Кроме того, важно принимать во внимание также такой показатель, как продолжительность вегетационного периода или скорость созревания плодов. По этому показателю картофель можно разделить на такие группы:

ранние — уже через несколько месяцев порадуют первыми клубнями, однако для длительного хранения не подходят;
среднеранние — формирование первых плодов происходит ориентировочно спустя 70–85 дней после посадки в грунт, держать картофель необходимо исключительно в специальных местах;
среднеспелые — первые плоды появятся ориентировочно спустя 90–95 дней после посадки (вариант для обозреваемого климата);
среднепоздние/поздние (время созревания плодов превышает 95 дней) — нельзя назвать хорошим вариантом, так как они просто не успеют дать урожай.

Как проверить качество семенного материала под выращивание картофеля

Для посадки используют семенной картофель сортов, внесённых в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию.

Клубни семенного картофеля должны быть здоровыми, целыми, с окрепшей кожурой. В семенном картофеле не допускается наличие вредителей, болезней, семян сорняков, имеющих карантинное значение.

Также не допускается наличие подмороженных клубней, с ожогами, уродливых, с израстаниями.

Не допускается наличие клубней, в процентах по счёту, не более: с железистой пятнистостью и потемнением мякоти (при поражении более 1/4 продольного разреза клубня) − 5%, наличие клубней с механическими повреждениями и вредителями всего − 5%, с повреждениями вредителями без повреждения глазков (проволочником – более трёх ходов, грызунами, хрущами и совками) − 2%, не допускается наличие мягких клубней или сильно сморщенных в результате заражения паршой серебристой, заражение паршой порошистой.

Посадка

Сроки

Прежде чем сажать картофель в открытый грунт, следует ознакомиться с прогнозом синоптиков. Если заморозки на почве остались в прошлом, а земля прогрелась до +6-10 градусов, пора приступать к посадке. Спешить в этом деле нельзя: запоздалые заморозки могут подморозить клубни и лишить огородника половины урожая.

Но и тянуть с посадкой не стоит, ведь после схода снега почва влажная, благоприятная для всходов посадочного материала.

Со временем солнце высушит землю, и прорастать корнеплодам будет сложно. Для посадки картофеля нужно найти тот самый «золотой» момент между «рано» и «поздно». У каждого региона он свой:

в центральной части страны посадку завершают примерно до 15 мая;
в Поволжье, Центрально-Черноземном районе – на неделю раньше;
в северо-западных регионах, на Урале и Дальнем Востоке картофель можно сажать всю вторую половину мая, вплоть до начала июня;
в Карелии и северных районах страны посадку производят в июле;
на самом юге России сажают клубни растения весь апрель.

В Краснодарском крае и на Северном Кавказе при желании можно собрать два урожая за сезон. Первый выращивают под пленкой и получают ранний молодой картофель в конце весны. Затем на другом участке сажают более поздние сорта.

Но некоторые дачники часть картофеля от первой посадки используют в качестве посадочного материала для второй.

На срок сбора урожая влияет не только время посадки клубней, но и сорт растения:

для первого потребления сажают самый ранний сорт, плоды которого собирают уже через 30-50 дней;
урожай средних культур готов к сбору через 2-2,5 месяца;
более поздние овощи придется ждать до 4 месяцев, но именно они годятся для зимнего хранения и позволяют нам иметь картофель на столе до следующего урожая.

Лучшие предшественники. Выращивание картофеля

Для правильного севооборота необходимо из года в год менять грядки овощных культур на своем участке. Это связано с тем, что каждое семейство вытягивает из почвы питательные вещества, руководствуясь своими предпочтениями. Во время развития и роста культуру могут сопровождать определенные болезни и вредители. Когда говорят о хороших и плохих предшественниках, имеют в виду, в каких условиях посаженному овощу придется расти.

Высаживают картофель обычно после тех культур, с которыми не совпадают питательные предпочтения и болезни.

Для картофеля лучшими предшественниками являются следующие растения:

крестоцветные: все виды капусты, редис, редька, репа, а также листовая свекла, кресс-салат, листовая горчица;
тыквенные: огурцы, арбузы, дыни, кабачки, патиссоны, тыквы;
амариллисовые: лук, чеснок;
бобовые: фасоль, бобы, горох, арахис;
злаковые: кукуруза, пшеница, рожь.

К плохим предшественникам относятся сам картофель и другие виды пасленовых:

помидоры, перец, баклажаны, физалис. Они вытягивают из почвы одинаковые питательные вещества и страдают от общих болезней и вредителей.

Подготовка под выращивание картофеля

К посадке картофеля подготавливают и почву, и клубни. Большое значение придают выбору участка. Чтобы корнеплоды удались на славу, в процессе выращивания картофеля огородники придерживаются определенных правил.

Для посадки выбирают солнечное открытое место.
Лучше, чтобы участок был ровным. Не следует засаживать низину. Туда будут стекать осадки, а излишки застойной влаги навредят корнеплодам.
Грунтовые воды должны находиться от поверхности почвы примерно в 60 см, их близость может привести к загниванию клубней.
Картофель любит расти в легких супесчаных или суглинистых почвах, рыхлых и плодородных. Тяжелый глинистый грунт не дает корнеплодам возможности развиться.

Если земля не отвечает посадочным требованиям, ее нужно доработать:

влажность слишком сухой песчаной почвы можно повысить, внеся в нее торф и смешав с дерновым грунтом;
для тяжелой глинистой земли понадобятся разрыхляющие составы: песок, зола, шлак, перегной.

Тяжело сажать картофель по целине.

Одни огородники советуют не перекапывать почву, а просто убрать сорняки, когда земля влажная, и сделать посадочные лунки.

Другие все же рекомендуют прибегнуть к мотоблоку или культиватору, мотивируя это тем, что убирать сорняки легче сразу после вспашки.

Почва под выращивание картофеля

Место для посадки выбрано, с грунтовыми водами и составом почвы разобрались. Теперь необходимо подготовить участок под засаживание картофелем. Начинать работу с почвой можно с осени или за месяц до посадки клубней. Те, кто предпочитает традиционные методы, землю все же вскопают и взрыхлят. Дней за 5-7 до посадки выкапывают лунки или делают борозды – так называемые гребни.

Подкормить почву лучше осенью или за месяц до посадки картофеля, чтобы вернуть ей плодородие, сниженное предшествующим урожаем овощей.

У органики будет достаточно времени, чтобы перепреть, а минеральные компоненты успеют разложиться. Удобрения вносят во время перекопки.

Выбирая подкормку, нужно помнить, что картофель предпочитает комбинированные составы: минеральные и органические. В этот период вносят азотные и калийные удобрения, необходимые для формирования клубней, а также фосфорные для увеличения их количества. Если этого не сделать, картофель уродится мелкий и немногочисленный. В качестве органики добавляют навоз, компост, золу или перегной.

Некоторые огородники вносят подкормку во время подготовки лунок или даже непосредственно перед посадкой. В таком случае после помещения удобрения в ямку следует его слегка присыпать землей, чтобы не прижечь клубни. В качестве прикормки используют нитроаммофоску и азофоску.

Из органики хорошо себя зарекомендовал птичий помет, разведенный в воде в пропорциях 1:10 или даже 1:15.

Слишком концентрированный состав может повредить растениям. Перед посадкой также можно воспользоваться золой или перегноем. Иногда добавляют луковую шелуху: считается, что в ней сосредотачивается большое количество минеральных веществ.

В торговых точках для садоводов-огородников можно приобрести уже готовые скомпонованные смеси прикормки картофеля («Фаско», «Фертика»).

Посадочный материал под выращивание картофеля

Подготовка посадочного материала – обязательное условие для получения хорошего урожая. Мы расскажем о подготовке клубней, так как в большинстве случаев именно их используют во время засаживания плантации. Но встречается и семенная посадка с помощью материала, добытого из зеленых плодов, образованных на месте цветка

С клубнями работать начинают задолго до посадки, и происходит это следующим образом.

Сначала отбирают качественный посадочный материал. Подмороженную картошку отбраковывают, она нежизнеспособна. Вялую можно сажать, но добиться от нее больших результатов вряд ли получится. Зеленый картофель непригоден в пищу, а для посадки очень даже хорош. Не следует рассматривать поврежденный материал со следами гниения и других поражений, иначе возбудители перейдут в почву.
Идеальным считается клубень размером с куриное яйцо. Крупные экземпляры можно разрезать, а у слишком мелких картофелин не хватит сил и питательных веществ развить мощный куст.
Защищая будущий урожай от медведки, колорадского жука, проволочника и прочих вредителей, клубни протравливают специальными препаратами: «Престижем», «Табу».
Непосредственно перед высадкой картофель дезинфицируют особым раствором. На 8 л воды добавляют 1 ст. л. медного купороса и ¼ ч. л. перманганата калия. Картофелины оставляют в растворе на полчаса, затем подсушивают и сажают в подготовленные бороздки.

В открытый грунт стараются сажать уже проращенный картофель, тогда процесс развития растения идет быстрее. Проращивают его разными способами.

За счет обилия света. Клубни выкладывают в ящик в один слой в хорошо освещенном и проветриваемом помещении с температурой воздуха в +16-20 градусов. До появления ростков проходит 3 недели.
Оставляют посадочный материал в сарае или погребе без доступа света и при температуре в +16 градусов. Прорастания можно ожидать в течение месяца.
Подготовка клубней во влажной среде. Картофель слоем выкладывают в ящик, засыпают опилками, перегноем и торфом. Хорошо увлажняют с помощью пульверизатора. Сверху помещают второй слой клубней, снова укрывают органической засыпкой и увлажняют. Так же поступают и с третьим слоем. Ящик помещают в темное прохладное место (до +15 градусов) и оставляют его до появления ростков. Ежедневно проверяют, чтобы среда всегда была влажной. Проращенная картошка дает о себе знать уже на 10-15 день.

Способы и технологии посадки. Выращивание картофеля

Самый популярный способ выращивания картофеля на дачных участках – под лопату. Просто нужно сделать лунки и опустить в них клубни. Участок засаживают рядами или квадратно-гнездовым методом. Под лопату хорошо сажается на легких, пушистых, песчаных почвах. При более тяжелых глинистых и торфяных грунтах делают борозды (гребни).

От состава почвы зависит и глубина, на которую сажают клубни. В глинистой земле росткам пробиваться сложно, лунки делают глубиной не более 8 см, тогда как на легких почвах клубни углубляют до 12 см.

Слишком высокая посадка может обнажить клубни, тогда от света они позеленеют, станут непригодными в пищу. Лунки зависят и от размеров посадочного материала: крупные экземпляры заглубляют больше, чем мелкие.

Какой бы способ посадки ни был выбран, важно использовать картофель одного сорта. Смешанный материал прорастает в разное время, высота ботвы также разнится. В таких условиях высокие или более ранние растения мешают развиваться низкорослым или поздним сортам.

Казалось бы, что может быть проще, чем высадить картофель: зарыл его в землю и жди результата. Но есть множество способов того, как поместить клубень в почву, о них и поговорим.

Традиционные. Выращивание картофеля

Под лопату и бороздами – оба способа относятся к традиционным вариантам. В первом случае посадка происходит по следующей схеме.

С помощью лопаты делают лунки. Расстояние между мелкими клубнями выдерживается до 20 см, между средними – до 25 см, между крупными – 30-32 см.
Если заранее удобрения не были применены, значит, их следует внести в лунки во время посадки.
Традиционно клубни помещают в углубления ростками вниз, но существуют и нетрадиционные способы. Каждый выбирает для себя собственный вид посадки.
Затем лунки засыпают землей и разравнивают почву.

Чтобы посадить картофель бороздами, его опускают не в ямки, а в траншеи (под гребень), затем присыпают землей. На небольшой даче борозды можно делать вручную, но если участок крупный, лучше воспользоваться мотоблоком.

Чтобы будущие кустики получали достаточно света, направление траншей должно быть с севера на юг.

Расстояние между клубнями в пределах одной борозды такое же, как и при высаживании под лопату, а вот между гребнями следует оставлять по 70-80 см. Этого должно хватить, чтобы без труда перемещаться между высокими грядами во время ухода за культурой. Многие засаживают плантации сдвоенными рядами с широкими проходами, отделяющими парные гряды. Двойной ряд имеет ширину всего в 30 см, то есть на каждую полосу идет по 15 см. Но картофелю не тесно, так как его высаживают в шахматном порядке.

Новые методы

Люди продолжают совершенствовать способы высаживания картофеля в надежде собрать на маленькой площади большой урожай. Приведем несколько обновленных вариантов.

Метод по Митлайдеру.

Американский агроном придумал, как сэкономить площадь и получить богатый урожай. Он делал парные борозды шириной всего в 45 см, на каждую полосу отводилось по 22-23 см. При этом растение не испытывало недостатка места, так как картофель высаживался в шахматном порядке. Широкие междурядья занимали около 90 см площади по всей длине рядов, что давало возможность пожилым огородникам ухаживать за растениями, сидя на стульчике. Такой способ позволял собирать урожай в 500-700 кг картошки с одной сотки.

Посадка клубней по Гюлиху.

Данная методика, напротив, место на участке не экономит: на один куст уходит квадратный метр площади, зато он получается мощным и способным давать от 5 до 15 кг картофеля. Суть методики заключается в поверхностном высаживании (клубень не вкапывают в землю) и в формировании многоступенчатого куста. В центре квадрата 1х1 м создают горку перегноя. Сделав в ней небольшое углубление, помещают внутрь картофелину и только слегка присыпают ее землей. Куст начинает расти фактически на поверхности, получая большое количество воздуха и света. Как только появляются новые ростки, их слегка присыпают землей. Затем снова появляются ростки, и снова их присыпают. Так поступают на протяжении всего развития растения. В итоге получается огромный многоярусный куст с многочисленными и крупными клубнями.

Оригинальные

Чтобы упростить тяжелый труд во время высаживания картофеля, народ придумал много разных способов облегчить себе задачу или хотя бы сделать процесс посадки интересным и нескучным. Например, метод в развал не предусматривает окучивания. Пропалывают всего один раз, а затем выкладывают в междурядье ветки, сено или опилки.

Еще один оригинальный способ называется «Природное земледелие». Поверхность грунта – это своеобразный организм с собственной экосистемой.

Приверженцы данного метода считают, что не стоит ее разрушать перекапыванием, поэтому сажают клубни под палку, что значительно ускоряет процесс и сокращает время на посадку.

Чтобы палка выполняла свои функции, ее необходимо доработать. Для этого нужно взять черенок от лопаты или ветку по диаметру посадочного материала (5-7 см). Один конец заточить, а сверху над острием примостить упор для ноги, как на лопате.

Имея такую палку, процесс высаживания пройдет без труда, даже наклоняться не надо. Острый конец орудия загоняют под углом в землю на глубину 10-12 см. Грунт слегка приподнимают и забрасывают в отверстие клубень. Затем вынимают палку и слегка притаптывают почву. Ухаживают обычно: окучивают, мульчируют, борются с болезнями и насекомыми.

Уход за растениями

Ухаживают за картофелем путем удаления сорняков, рыхлению почвы, окучиванию, поливу, подкормкам, к борьбе с болезнями и вредителями.

Полив

Корни картофеля залегают на глубине 0,3 м. Влага требуется для образования мощной зеленой массы, от которой зависит величина клубней.

Для формирования здоровой и крупной картошки культуру нужно поливать.

Признаки избытка и дефицита воды

При недостатке воды ботва картофеля начинает вянуть и желтеть. Затем черешки листьев и сами листья приобретают коричневый оттенок. При своевременном поливе, кусты картофеля восстанавливают цвет и крепчают. Избыток влаги приводит к образованию маленьких листьев и последующему потемнению их.

Можно ли поливать холодной водой

Полив холодной водой не рекомендуется, картофель приостановится в развитии, а клубни могут начать гнить.В идеале температура воды для полива должна превышать температуру воздуха на 1-2 градуса и быть не ниже +22 градусов. Но чаще всего, поливают картофель из шланга достаточно холодной водой.

Как часто поливать картофель

Интенсивность полива картофеля зависит от погоды, периода вегетации и сорта культуры. До появления бутонов поливают с интервалом раз в 7-10 дней, расход воды 10-15 литров на куст. В жаркую погоду полив нужно участить.

Во время и после цветения – 2 раза в неделю. Объем воды увеличить до 20 литров на каждое растение. При появлении признаков увядания растений поливы сократить до 1 раза в 10 дней, на каждое растение расходовать 3 литра жидкости. Об особенностях полива раннего картофеля читайте ниже.

В какое время поливать картофель

Как и любое растение, картофель поливают утром или вечером. Применяется полив по бороздам, дождевание или капельный способ орошения кустов картофеля.

Особенности полива ранних сортов

Ранний картофель поливают первый раз весной, потому что клубни завязываются раньше. Расход воды – 3 литра на куст, интенсивность орошений – 1 раз в 5 дней. В жару объем воды увеличить в 2 раза, кратность не меняется.

Как поливать картошку в жару

Полив в жаркую погоду позволит избежать образования мелких клубней. Займитесь этим вечером, желательно лить воду в борозду. Расход воды в 2 раза больше, чем обычно – до 30-40 литров на куст. Поможет сохранить влагу мульчирование почвы соломой или скошенной травой.

Как поливать картофель по месяцам

Полив картофеля после посадки в мае. Весной возникает вопрос: как поливать картошку раннего срока созревания, так как она раньше готова для уборки. Делается это через 25 дней после посадки, когда ростки достигли высоты не менее 10 см.

Полив в июне. С начала июня поливают все сорта картофеля. Делается это 1 раз в неделю в не жаркую погоду, используется 5 литров жидкости на куст. В условиях жары поливайте дважды в неделю, расход воды тот же.

Полив картофеля в июле. В прохладную погоду поливают культуру 2 раза в неделю, объем воды – 10 литров на куст. В жаркую погоду 3 раза в неделю, расходуется тот же объем жидкости.

Правила полива в августе. В августе поливы минимальны, используйте 3 литра воды на куст, 1 раз в неделю. Если ботва высохла, орошения прекратить.

Осенние поливы картофеля будут зависеть от региона возделывания культуры. Когда ботва зеленая, а уборка овощей происходит осенью, поливы культуры возможны как в августе.

Способы полива картофеля

Если вы не знаете, как поливать картошку, познакомьтесь с различными способами полива культур, которые применимы и для картофеля.

Капельный полив. Капельное орошение происходит постепенно, переувлажнение почвы не возможно. Используются для этого пластиковые бутылки с трубочками для капельницы. Устанавливают их у каждого куста. Но этот вариант подходит для небольших участков. Ниже цены и варианты наборов для капельного полива. Используют для капельного полива больших площадей картофеля сооружения из труб и специальных лент. Но минус в том, что стоимость подобных сооружений не малая.

Бороздки

Самый оптимальный вариант полива в борозды. Для пропитки почвы влагой нужно соорудить земляной бортик в конце борозды с целью задержания воды. Шланг положите в борозду, и включите воду. Когда земля достаточно увлажнилась, переложите его в другую борозду и т.д.

Полив дождеванием. Выращивание картофеля

Для этого способа полива используют специальные разбрызгиватели. Вода подается с помощью насоса. Интенсивность и частоту увлажнения можно регулировать, рельефные участки не создают проблем.

Сухой полив

Сухим поливом называют рыхление и окучивание картофеля, а также мульчирование почвы. Мульчируют грунт после полива перегноем, сухой травой, сидератами, перепревшими опилками, соломой.

Когда перестают поливать картофель перед уборкой

Поливы нужно прекратить примерно за 2 недели до уборки урожая. Как только ботва стала увядать, поливать не следует, иначе клубни будут гнить или начнут прорастать. Когда ботва высохла пора убирать урожай.

Подкормка. Выращивание картофеля

Посадки постепенно начинают выбираться из младенческо-ясельного возраста — и превращаться в юные растения. И у огородника возникает мысль, что растущие зеленые организмы требуют дополнительного питания. Наступает время первых подкормок.

Внося дополнительное питание в течение сезона, мы как бы «оплачиваем» тот излишек, который Природе не нужен: бóльший размер плодов, яркую окраску, приятный вкус, богатый химический состав. Мы дополнительно кормим растения, чтобы потом они вкусно и сытно кормили нас.
Поэтому картофель, как и прочие овощи, тоже нуждается в усиленном питании. Хотя многие огородники, трепетно относящиеся к огурцам, баклажанам и помидорам, картошку выращивают по остаточному принципу, беря необходимое размером посевных площадей, а не качеством и количеством урожая с конкретного куста.

Весеннее удобрение

А как же внесение удобрений во время осенней перекопки и предпосевное — непосредственно при посадке, в лунку? Мне кажется, что таким образом огородник только лишь восполняет питательные вещества в почве, которые в прямом смысле слова выносятся с урожаем в погреба. Те вещества, что пошли на формирование клубней, которые мы выкопали и съели. Да еще те, что были израсходованы на рост картофельной ботвы, которую мы тоже, согласно правилам, после уборки урожая старательно собрали — и сожгли в отдалении, чтобы не распространялась какая-нибудь зараза.

Усиленное питание

А вот для того, чтобы картошка была «быстрее, выше, сильнее», то есть не болела, быстро наращивала зеленую массу, завязывала большое гнездо клубней, наливала все образовавшиеся картофелины до размеров «больше среднего», а в клубнях — был высокий процент крахмала и прочих нужных человеческому организму веществ, растению требуется усиленное питание. И важно, чтобы оно поступало в нужный момент. Причем необходимы не только основные элементы питания (азот, калий и фосфор), но и многострочный список микроэлементов.

Вывод о подкормке

На разных стадиях своего развития растение испытывает дефицит различных элементов. Поэтому важно вносить подкормки не только в нужном количестве, но и вовремя — именно тогда, когда в них существует потребность. Например, внесенный невпопад азот вызовет чрезмерный рост «вершков» в ущерб «корешкам». Посмотрим пристальнее, как растет картофельный куст.

Фазы развития. Выращивание картофеля

От посадки до сбора урожая куст картофеля проходит 5 стадий.

Через 20-25 дней после посадки появляются всходы. На этом этапе картофель не нуждается в питательных веществах: ростки развиваются, используя запасы материнского клубня.
В течение следующих 20-25 дней происходит рост ботвы, растение вступает в фазу бутонизации, начинается формирование клубней. Их может образоваться 2-3 десятка, но полной зрелости и соответствующего размера достигают от 5 до 15 штук (в зависимости от сорта и условий).
Через 25-28 дней после появления всходов у картофеля распускаются цветки. В период цветения некоторые клубни уже достигают размеров куриного яйца — можно начинать подкапывать молодую картошку. В это время формируется 75% всего урожая.
В последующие 45-70 дней происходит процесс максимального прироста клубней — появившиеся на втором этапе увеличиваются в размерах, накапливают запасы питательных веществ.
Через 90-100 дней после посадки наступает последняя фаза развития — отмирание ботвы. Все процессы клубнеобразования завершены, кожура у картофелин утолщается и становится прочной, растение готовится к периоду покоя.

2-я и 3-я фазы называются периодом вегетативного роста. В это время материнский клубень как источник питания уже не имеет значения: растение обзаводится собственными корнями. На всем протяжении периода вегетации роль питательных веществ для растения очень велика.

Особенность строения куста картофеля — слаборазвитая корневая система. Она составляет меньше 10% от массы ботвы, и большая ее часть располагается в поверхностном слое почвы. То есть растение имеет очень незначительную площадь питания. Из-за такой специфики строения и «клубненосности» эта культура нуждается в большем количестве питательных веществ, чем прочие.

4-я фаза — генеративная (связанная с воспроизведением), и тут тоже растению требуется усиленное питание. В это время происходит образование «деток» — и накопление запасов питательных веществ для них. Ведь клубень для куста картофеля — это в первую очередь удачный старт будущего потомства, а не пятьсот блюд для нашего стола. Но нам от запасливости этой культуры тоже неплохо.

Три подкормки картофеля

Из вышесказанного следует, что вносить дополнительное питание для картофеля следует во время 2-4-й фаз — в период активной вегетации. Те, кто подкармливает картофель, чаще всего применяют 3 подкормки.

Первая — в начале июня, когда происходит активный рост ботвы.

В этот момент растение больше всего нуждается в азоте, поэтому и удобрения вносятся с преобладанием этого вещества. Можно использовать мочевину (карбамид), аммиачную селитру, коровяк, настой куриного помета, «бражку» из сорняков. Внесение удобрений часто совмещают с первым окучиванием. Или же вносят «под кол»: деревянным колом делают лунку между двумя кустами и в получившееся отверстие вливают раствор.

Вторую подкормку проводят в фазе бутонизации.

Для этого используют фосфорные удобрения: суперфосфат, фосфоритную муку, костную муку. Подкормка с повышенным содержанием фосфора стимулирует появление большего количества клубней.

Третий раз подкармливают во время цветения.

В этот раз нужны удобрительные смеси с преобладанием калия, например сульфат калия, цементная пыль (производится из отходов цементных заводов). Очень хорошо для картофеля применять карбонат калия (поташ). Многие огородники пользуются зольной вытяжкой или зольным раствором. Вносить удобрения можно в качестве как корневой (например, во время второго окучивания), так и внекорневой подкормки.

Калий способствует лучшему наливанию клубней, улучшает их транспортабельность и хранение. А самое главное — делает картофель более вкусным (согласно сортовым качествам). Чаще всего ко времени третьей подкормки (к окончанию цветения) проводить какие-либо мероприятия с почвой затруднительно: кусты разрослись, и ряды сомкнулись. Поэтому можно сделать внекорневую подкормку, опрыскивая по листьям.

Внешние факторы и питание

Потребление картофелем питательных веществ зависит не только от стадии развития куста, но и от внешних факторов — температуры воздуха и почвы, кислотности, влажности, освещенности и прочего. Так, пониженные температуры, уплотненная, тяжелая почва и недостаток влаги уменьшают возможность растения усваивать азот.

На способность картофеля поглощать и усваивать питательные вещества оказывает влияние и деятельность самого огородника. К примеру, перекорм (избыток в почве азота и фосфора, органики, а также ионов железа, магния и цинка) на фоне жары и недостатка влаги не позволит растениям усвоить медь. А ее нехватка скажется на общем росте растения (замедлится рост и развитие и так не слишком сильной корневой системы) и резистентности (способности сопротивляться заболеваниям) к тому же фитофторозу. Также при недостатке меди в клубнях образуется меньше белка и крахмала, а значит, продовольственная картошка будет менее вкусной, а семенные клубни — ослабленными.

Картофель и микроэлементы

Даже если ваше картофельное поле расположено на плодородных почвах, и вы щедро вносите основные элементы питания (азот, калий и фосфор) при осенней обработке почвы, при посадке и в виде подкормок в течение лета, ваш картофель может голодать. Далеко не во всех регионах в почвах имеется необходимый запас микроэлементов для полноценного развития этой культуры. Как мы разобрались на примере меди, эти незначительные по объему составляющие очень важны для физиологии растений.

Бор — один из важнейших микроэлементов. Без него нарушается функция репродукции растений, то есть плодоношение и созревание семян, в том числе и картофельных клубней. Большую роль бор имеет и в углеводном обмене — при его дефиците страдает качество клубней.
Железо необходимо для нормального клеточного дыхания и транспорта веществ.
Кобальт — это стимулятор роста, также он участвует в синтезе витамина B12.
Магний входит в состав хлорофилла и участвует в белковом и углеводном обмене.
Марганец способствует усвоению железа, содействует перемещению сахаров из листьев в клубни.
Медь. О важности этого элемента уже упоминалось выше. А кроме этого, более 50% меди содержится в хлоропластах — важных участниках фотосинтеза.
Молибден задействован в азотном обмене. При его нехватке в клубнях начинают скапливаться нитраты.
Сера. Из-за дефицита этого элемента растения слабо развиваются и преждевременно стареют.
Цинк необходим для синтеза витаминов, для усваивания растением фосфора.

Микроэлементы добавляют при подкормках к основным питательным веществам или используют готовые комплексные удобрения, составленные специально с учетом потребностей именно картофеля.

Под корень или по листьям?

Многие считают, что картофель не слишком отзывчив на внекорневые подкормки. Однако исследования специалистов (и зарубежных, и отечественных) свидетельствуют об обратном: подкормки по листьям более эффективны, особенно в сложных климатических условиях (при холодной погоде или, наоборот, в засушливое время). Разработаны специальные «листовые удобрения» для картофеля, включающие в себя комплексы основных питательных веществ в нужной пропорции в зависимости от фазы развития и требуемый набор микроэлементов.

Опрыскивание

При появлении первой зелени активизируется колорадский жук. В течение всего периода развития грызет картофель – и корни куста, и клубни – ненасытная медведка. Обожает лакомиться появившимися клубнями и проволочник. Проделывая в них свои длинные ходы, он может испортить весь урожай.

Во время активного роста картофеля также часто дают о себе знать и болезни. В период бутонизации и начала цветения при благоприятных погодных условиях (повышенная влажность) часто появляются признаки фитофтороза. И наоборот, отсутствие влаги и установившиеся высокие температуры могут стать причиной заболевания картофеля фузариозным увяданием. Эта болезнь часто становится причиной поражения клубней во время хранения сухой гнилью.

Чем обработать картофель во время вегетации от вредителей

Борьбу с колорадским жуком в период роста картофеля нужно начинать сразу после появления первых особей. Опрыскивать кусты необходимо в сухую безветренную погоду, не забывая про нижнюю сторону листьев, где находятся кладки и личинки.

Биологические средства

Эффективно борются с колорадским жуком биологические средства. Они не накапливается в растениях и плодах, что делает их практически безвредными для людей: это Фитоверм (0,4 мл развести в 10 л воды, обработать с интервалом 20 дней 3 раза), БиоКилл (4-8 мл на 10 л воды, раз в 20 дней) и Битоксибациллин. Кусты следует опрыскать раствором Битоксибациллина (40-100 г развести в 10 л воды) трижды со следующим интервалом: при температуре выше 20°С – 6-7 дней, при более низкой температуре – 8-10 дней.

Химические препараты

Помогут в борьбе с американским жуком и химические препараты: Кинмикс (1,5-2 мл на 10 л воды), Конфидор Экстра (0,3-0,5 г на 10 л воды), Кораген (0,5 мл на 10 л воды), Актара (0,6 г на 10 л воды), Командор (1 мл на 5 л воды) и другие.

Народные методы

Противники “химии” могут попытаться справиться с вредителем народными методами. Самый эффективный (и самый трудоемкий) из них – ручной сбор жуков и их личинок. Можно расставить вдоль рядов ловушки с картофельными очистками, а потом зашедших полакомиться картошкой насекомых собрать и уничтожить.

Неплохо зарекомендовали себя настои следующих веществ:

древесная зола с мылом (3 кг залить 10 л кипятка и 40 г жидкого мыла – настаивать 12 часов);
грецкий орех (возьмите по 300 г скорлупы и листьев и залейте ведром кипяченой воды; через неделю раствор готов к употреблению);
березовый деготь (150 г дегтя растворить в ведре горячей воды).

Во время вегетации начинает свое черное дело жук-щелкун. Всенародную известность щелкуну принесла его прожорливая личинка, прозванная за внешний вид “проволочником”. Вред, причиненный проволочником, огородники во всей мере могут оценить только после сбора урожая. Многочисленные ходы, проделанные им в клубнях, делают выращенную картошку практически негодной к употреблению.

Для борьбы с проволочником применяют такие препараты как Актара (0,6 г на 10 л воды – полученным раствором полить посадки картофеля).

Из народных способов можно назвать следующие:

поместите в землю приманки – плоды картофеля, свеклы или моркови (обязательно отметьте место их нахождения). Не забывайте каждые 3-4 дня доставать их вместе с личинками и менять на новые;
поселите у себя на участке хищника, который с удовольствием будет поедать проволочника, – жужелицу, и она поможет вам уменьшить численность вредителя.

Еще один подземный “грызун”, который грозит оставить вас без урожая, – это медведка. Она перемещается по поверхностному слою почвы и портит все, что попадается на ее пути: и корни, и растения, и клубни картофеля.

Ученые предлагают для борьбы с медведкой использовать Гром (30 г гранул рассыпьте на 10 кв.м и заделайте в почву на глубину 3-5 см), Террадокс (20 г на 10 кв.м) или готовую приманку Медветокс (2-3 г на 1 кв.м – заделать в почву на глубину 3-5 см).

Народ борется с медведкой по-своему:

Приготовьте настой луковой шелухи (800 г шелухи настаивайте в 10 л горячей воды 4 дня). Залейте приготовленную жидкость в ходы, проделанные медведкой. Вместо настоя можно использовать мыльную воду или обычный кипяток.
Насыпьте в лунки карбид кальция. Когда пойдет дождь, вещество вступит в реакцию с водой и начнется выделение опасного для медведки газа – ацетилена. Если установилась сухая погода, сами добавьте воды в проделанные насекомым ходы.
Разложите хвою между рядами или слегка прикопайте. Хвойный запах, по мнению многих дачников, заставит медведку покинуть ваш участок.

Немало проблем приносит посадкам картофеля и картофельная моль (фторимея), точнее, ее гусеница. Она грызет и листья, и стебли, и клубни картофеля. В клубнях ее ходы находятся обычно около поверхности, однако гусеница может проникать и внутрь плода, вызывая его загнивание.

Для борьбы с картофельной молью растворите 1 таблетку Инта-Ц-М в 10 л воды и опрыскайте полученным раствором кусты картофеля, не забывая про нижнюю часть листовой пластинки. Можно также воспользоваться таким препаратом, как Искра (1 таблетка на 10 л воды), но обработку Искрой производители рекомендуют проводить дважды.

Из народных средств рекомендуем следующие:

Возьмите по 1 стакану мелко порезанной полыни и древесной золы, смешайте их и залейте 3 л кипятка. Через 3-4 часа средство для борьбы с картофельной молью готово.
Разведите дрожжи и питьевую соду (по 300 г каждого вещества) в 10 л воды. Перед употреблением раствор процедите.
Подойдет также раствор золы с мылом, который применяется для борьбы с колорадским жуком.

Чем обработать картофель в период роста от болезней

Во время вегетационного периода картофель страдает не только от атак насекомых-вредителей, но и от различных болезней. Основная из них – фитофтороз. Если вы не обработали клубни от фитофтороза перед посадкой либо почва на участке сильно заражена, то на кустах могут появиться следы болезни. Значит, необходимо заняться обработкой растения сейчас, в период роста. Начинайте борьбу при первых признаках заболевания. От фитофтороза помогут такие препараты, как бордоская смесь (растворите в 10 л воды по 100 г сульфата меди и гидроксида кальция) и Абига-Пик (50 г на 10 л воды). Если случаи заражения единичны, то используйте Альбит (1 мл на 10 л воды).

Все эти препараты помогут также и в борьбе с альтернариозом (бурой пятнистостью картофеля). От этой болезни отмирают листья и стебли, что может привести к снижению урожая клубней на 30%.

Некоторые производители рекомендуют не дожидаться проявления фитофтороза, а проводить профилактическое опрыскивание в фазу смыкания рядков (Ширма – 3-4 мл на 4 л воды) и продолжать обработку с интервалом 7-10 дней еще 3 раза.

Обработку можно проводить и безопасным для людей и животных микробиологическим препаратом Фитоспорин-М (20-25 г на 10 л воды). Он не только защитит посадки картофеля от фитофтороза и альтернариоза, но и укрепит их иммунитет, а также ускорит рост растений.

Для борьбы с фитофторой картофеля применяются и народные средства:

К ведру воды добавьте 1 л обезжиренного молока и 15 капель йода. Опрыскайте полученным раствором кусты. Повторять процедуру рекомендуется с интервалом 2 недели.
Для профилактики используйте кисломолочные продукты. Например, 10 л воды перемешайте с 1 л кефира и оставьте на 2-3 дня в теплом месте, чтобы смесь забродила. Используйте для опрыскивания 1 раз в неделю.

Окучивание

В выращивание картофеля включено окучивание. Картофель нуждается в окучивании больше других овощей. Эта трудоемкая и затратная по времени процедура в среднем увеличивает урожайность картофельной плантации на 30%. Кроме того, хотя бы двукратное окучивание картофеля за сезон дает следующее:

борется с полеганием стеблей;
уменьшает количество зеленых клубней;
способствует формированию мощной, разветвленной корневой системы;
удерживает в прикорневой зоне воду и воздух;
снижает уровень вымывания питательных веществ из грунта.

Как подготовить картофель к окучиванию

Как правило, прополка и окучивание картофеля проводятся одновременно, однако можно и разнести эти работы по дням, если время позволяет. Редко кто пропалывает картофель до идеального состояния, обычно удаляют лишь крупные сорняки, способные затенять молодые кустики. А мелкая травка гибнет сама, так как в процессе окучивания ее корни повреждаются и она остается без питания.

Когда нужно окучивать картофель

Конечно, точную дату и даже неделю вам никто не назовет – сроки окучивания картофеля зависят как от региона, в котором находится ваш участок, так и от погоды и даже выбранного сорта. Однако есть общие периоды в развитии этого овоща, которые не пропустит даже самый неопытный огородник.

Первое окучивание картофеля проводят, как только из земли покажутся первые листья. Кустики должны достигнуть всего 7-10 см в высоту и можно приступать к процессу. Это окучивание спасет их от возвратных заморозков и стимулирует рост корневой системы. Второе окучивание картофеля желательно провести через 2 недели, а третье – еще через месяц. Если времени совсем мало, то второе окучивание можно пропустить.

Приспособления для окучивания картофеля

Большинство дачников по старинке окучивают картофель с помощью обычной тяпки, однако техника не стоит на месте и для тех, кто не хочет гнуть спину лишний раз, имеется несколько неплохих альтернатив.

Окучивание картофеля мотоблоком

Самый дорогой и комфортабельный способ это окучивание с помощью мотоблока. Конечно, покупка этой техники способна пробить брешь в бюджете среднестатистического дачника, ведь помимо стоимости самого мотоблока вам придется заплатить еще и за различные насадки на него. Кроме того, использование мотоблока требует строго выверенного, одинакового расстояния между рядами картофеля и повышает количество травмированных корнеплодов.

Окучивание картофеля дисковым окучником

В отличие от мотоблока, ручной окучиватель дешев, причем изготовить его можно и самостоятельно. По сути, это рукоятка, черенок и два отвала, расположение которых можно регулировать наклоном.

Окучивание картофеля культиватором

Механические и автоматические культиваторы также довольно широко распространены на территории СНГ. Некоторые из них скорее рыхлят почву, другие же полноценно окучивают картофельные ряды.

Независимо от того, придется ли вам тащить культиватор самому или это за вас сделает небольшой мотор, старайтесь отслеживать, насколько ровно вы это делаете, потому что “сбиться с курса” бывает очень просто.

Плуг для окучивания картофеля

Плуг – самый старый инструмент для окучивания картошки. Его могут тянуть как люди, так и лошади, а также он может крепиться к мотоблоку. Окучивание плугом хоть и результативно, безопасно для картошки и не требует финансовых затрат, все же довольно трудоемко и становится все менее популярно. Если вы все еще выбираете для этой дачной работы плуг, постарайтесь приобрести легкий экземпляр, поскольку старым тяжелым агрегатом обработать за день больше пары соток будет непросто.

Тяпка для окучивания картофеля

Окучивание картофеля вручную может выполняться как обычной лопатой, так и тяпкой или мотыгой. Независимо от того, какой формы выбранный вами инструмент, суть окучивания сводится к подгребанию на кусты земли из междурядий. Процесс этот является довольно трудоемким и с каждым следующим окучиванием занимает все больше времени. При ручном окучивании картофеля не стоит надеяться, что сорняки полягут сами собой – лучше пройтись по картофельным рядам и выдернуть лишнюю траву заранее.

Сбор урожая. Выращивание картофеля

Если даже соблюдены все условия по уходу за картофелем,не всегда удается сохранить весь урожай. Для того, чтобы урожай не пропал, стоит учитывать, что правильная уборка картофеля тоже сильно влияет на сохранность урожая. Еще одним важным звеном в этом процессе является наполнение почвы полезными веществами, в этом нам поможет внесение удобрений.Обо всем этом сегодня и поговорим. Все усилия, приложенные к возделыванию культуры, будут потрачены зря, если вовремя не выкопать картошку. Если картошка выкопана слишком рано – клубни с тонкой и непрочной кожицей не пролежат на длительном хранении. Если наоборот, картошка пролежала слишком долго в земле, и вы пропустили сроки сбора урожая, то во время хранения у клубней больше шансов сгнить. А затяжные дожди и ударившие морозы за несколько дней до сбора урожая и вовсе порушат все ваши планы на прекрасный урожай.

Сроки уборки картофеля

Сверхранние сорта – уборка через 35-50 дней после посадки.
Раннеспелые сорта – уборка через 55-65 дней после посадки.
Среднеранние сорта – уборка через 65-80 дней после посадки.
Среднепоздние сорта – уборка через 95-110 дней после посадки.
Позднеспелый картофель – уборка более чем 110-120 дней после посадки.

Важным фактором созревания картофеля, кроме сортов и климатических условий является и плодородие почвы, на которой выращена картошка. В более плодородной и удобренной земле картофелины вырастают крупнее, но созревание затягивается. При активном удобрении азотистыми добавками, лучше немного подзадержать выкапывание, с целью сберечь от скорых гнилостных процессов.Сроки созревания картофеля также будут зависеть и от метода выращивания.

Как правильно выбрать время для выкапывания картофеля

Опыт многих огородников подсказывает, что пришла пора выкопать картошку, когда ботва, хорошо засохнув, полегла на 70%. Но бывают и исключения: кусты высоки и зелены, а в земле клубни уже созрели. К тому же, зеленая часть растений может сникнуть из-за заболеваний.Клубни самых распространённых сортов среднеранней и средней спелости созревают через полтора месяца после начала цветения. Чаще всего этот период начинается в конце августа и до середины сентября.

Клубни самых распространённых сортов среднеранней и средней спелости созревают через полтора месяца после начала цветения. Чаще всего этот период начинается в конце августа и до середины сентября.

При этом ориентируйтесь на прогнозы синоптиков: если обещают продолжительные дожди или заморозки, лучше поторопиться с выкапыванием.

Рекомендация: За 14-20 дней (минимум за неделю) до прогнозируемого выкапывания скосите всю ботву на высоте примерно 12 см, так чтобы остались стебли без листьев. Всю скошенную ботву сожгите.

Это делается для профилактики заболеваний (с ботвы на клубни) и для того, чтобы кожура дозрела. Также считается, что ботва может вытягивать из клубней все полезные вещества, и они могут быть менее вкусными.На больших участках высаженного картофеля применяют методы с участием химических препаратов. Они влияют на скорость отмирания зеленой части растения. Самый лучший день для того, чтобы собирать урожай – сухой и солнечный, с температурой выше +10С. Начинать выкапывание следует в полдень. Это обезопасит клубни от резких перепадов температур между землей и воздушным пространством.

Технология уборки. Выращивание картофеля

Выкапывание проводить очень осторожно и аккуратно, максимально оберегая клубни. На рыхлых и песчаных почвах выкапывание удобнее всего проводить вилами. На черноземных и суглинистых землях – удобнее использовать лопаты.

После выкапывания картофеля, разложите его на сухие картон, бумагу или ткань в теневом проветриваемом месте. Не держите картофель на солнечном свету более 30 минут. Подсохшие клубни занесите в дом, разложите на полу и подержите с неделю в тени, не беспокоя выкопанные клубни.

Способы уборки картофеля

Ручной способ

Если вы владелец одной – двух соток выращенного картофеля, то удобнее и проще выкапывать лопатой или вилами с тупыми концами. Вилы гораздо удобнее, так как комья земли проходят и осыпаются через зазоры между зубьями.
Ручная картофелекопалка (приспособления, облегчающие выкапывание картошки): Это своеобразные вилы, чья рабочая область благодаря креплению на шарнирах – подвижна. Важно правильно оценить расстояние от клубней до стебля (примерно 20-25 см), чтобы не проткнуть клубни.

Механизированный способ с веерными картофелекопалками. Здесь несколько вариантов.

Можно приспособить стреловидный окучник к мотокультиватору. Его надо вести ровно по середине ряда, при этом лемехи будут разбрасывать землю вместе с клубнями. Такая уборка происходит гораздо быстрее, чем вилами. Но имеет один минус – окучник выворачивает не все клубни. Поэтому еще одному человеку необходимо идти за мотоблоком и проверять наличие клубней в земле.
Можно на основе стреловидного окучника сделать веерную картофелекопалку с прутками, повторяющими зубья вил:
Картофелекопалки для мотоблоков. Рекомендованы для фермерских хозяйств. Бывают различных типов: вибрационные, с транспортёром, барабанного типа.

Правила хранения

Самое главное выкопанный урожай следует перебрать. Подпортившиеся клубни, с гнилью – отложите в сторону и впоследствии уничтожьте. Крупные, ровные, размером с куриное яйцо, собранные с лучших кустов – отложите, как будущий посадочный материал.

Семенной картофель хорошо промойте и положите просушиться в солнечном месте на 2 дня в один слой, переворачивая его периодически. В конце концов картофелинам надо озелениться. Так они лучше сохранятся. Если есть подозрение на фитофтороз, весь картофель следует промыть, хорошо просушить и разложить в небольшие бумажные мешки. Вместе с тем Вы разобьете весь собранный урожай на порции, которые после этого, следует периодически проверять. Переборку картофеля перед складыванием на хранение проводить аккуратно и осторожно, особенно максимально оберегая клубни. А также будьте осторожны при перевозке картофеля.

Лучше всего картофель сохранится в непромерзающих погребах при температуре +4-6 С. Более низкие температуры приводят к преобразованию крахмала картофеля в сахар, что приводит в результате к неприятному сладковатому вкусу в последствии.

Чтобы ваш урожай не гнил при хранении надо провести следующие мероприятия:

За две недели до складывания урожая прежде всего подготовить погреб: опрыскать известью и медным купоросом. Все ящики безусловно обработать концентрированным раствором марганцовки .
Весной, при резком потеплении, выкладывать между картофелем например, замороженные бутыли с водой.
Хорошим соседом для картофеля, впитывающим на себя лишнюю влагу, будет к примеру свёкла.
Перед закладкой картофеля на хранение, картофельные ящики нужно прежде всего, обработать современными фунгицидными препаратами, безопасными для здоровья людей (Фитоспорин и Антигниль).
Лучше всего хранить картофель в обработанных ящиках, выкладывая между картофелинами листья рябины и полыни.

Несомненно подготовить к посадке, высадить, вырастить и собрать урожай картофеля, подготовить к хранению – задача нелёгкая. Но, как говорится: знаешь, значит вооружён.

Богатого Вам Урожая!